盐……打铁关自然是打铁、卖铁的。打铁关本与卖鱼桥等地名无殊，只因岳家军来过，镀得金身变成打造抗金武器的地方，牵强附会也罢，做旅游就要借势发挥，打名人牌。正是因为跟岳飞有渊源，打铁关神圣起来了。
走进打铁关，首先映入眼帘的是那块牌坊，气势恢宏，兼得松青柏翠，更具庄严静穆之势。由牌坊而进就可以看到十二生肖石，中华传统文化与爱国精神粘糅互融，相得益彰，濡染后人，衍延至今。继往南就是有仿古两层建筑打铁关历史陈列馆，再往南又是岳飞手书的《前后出师表》的壁廊。岳飞手书笔法遒劲，“怒发冲冠壮怀激烈”的岳飞如跃眼前。游人面壁，虽无陈子昂《登幽州台录》千古浩叹，却也有“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”的憾意，更有“靖康耻，犹未雪”的痛心，这或许是一介平民常有的历史浩叹吧！
杭州很多景点特别是文物保护单位，修缮或重建后，就把它们搁置在那里。它们有些让人遗忘，剩下几个石碑以表纪念，就像庆春门、钱塘门、武林门、清波门等城门，徒剩几块石碑（当然现在有所改观，艮山门石碑那里建起了运河魂雕塑群，庆春门石碑那里建立了杭州古城墙陈列馆）；有些则是铁将军镇门，拒人于外，成为人们游走的禁地，如白塔、梵天寺经幢，深锁东风已久。打铁关则不同，我看到另一种情景：人在景中，景在人间”，就像西湖 “还景于民，还湖于民” 一样，打铁关驾着这股春风来到了民间。
在这里，历史建筑与社区生活互融共存，成为日常生活的一部分。在打铁关逗留玩味间，我看到在牌楼下一个穿着睡衣的母亲，一手抱着女儿一手指着打铁关的牌坊说，这是打铁关，是岳家军扎过营的地方，而后又娓娓道出起岳飞精忠报国、岳母刺字的故事，女儿睁大眼睛似懂非懂的听着；在陈列馆旁有个老年活动室，人声鼎沸，老人们聚集在一起，晒晒太阳，扯扯家常，喝喝茶，打打牌，老有所养，其乐融融；在岳飞手书的《前后出师表》壁廊间，几个学生下课路过，虽然他们没有驻足观赏，但我想他们早已耳濡目染，就像农家娃子走在乡间熟悉的小路上，一花一草了然于心；其间散布着几个慕名而来的游客作为点缀，读碑颂文，拍照留念。此情此景充满生活气息，十分和谐。
打铁关历史文化长廊是游客的，更是社区居民自己的，这种互融、共存而又相谐的场景，让人身受感同杭州的生活品质：生活在杭州原来是这么有文化，这么惬意，这是花钱都买不到的。
我在雷峰塔搞过文化策划、在清河坊搞过景区品牌包装，也策划过杭州市的大型活动，虽未能在政府机关里混个好差事，也未能在社会上引起关注，但一直关心着杭州旅游品牌的包装，我认为打铁关的模式很好，很具杭州特质。打造文化景点、修缮门面，是为了招徕游客，这是从“经济谋强、城市谋发展”的角度出发的，而终极目标是让老百姓过上幸福的生活，老百姓的福祉才是政府工作的第一要务。景区与社区相融，这是我们追求的一种生活状态，因此社区改造提升之时有必要做些“建筑加法”：多恢复一些历史物件，让父母们指着它们，向孩子们讲述曾发生在这里的人和事，增强后代对杭州的认同感和自豪感；多建几个亭子，让老人们颐养天年，幸福终老；多建一些文化碑廊，让学生们耳濡目染，用正确的文化感染他们、引导他们。
我觉得品质之城——杭州的中央并不是在某个中心地段，不在西湖，不在中央商务区，而是在民生所系的街街巷巷。不管你是谁，一早就从那里出发，入晚了又从四面八方赶回到那里，等到退休了，又在那里颐养天年，终老于斯。我们努力的工作，就是在那里争取一套宽敞的房子，再花些血本把房子装修得舒适一点，让自己和家人过上幸福的生活，这是老百姓的实实在在的品质生活。我们推进城市现代化建设，打造生活品质之城，目的就是让老百姓在这座幸福之城过上品质生活。生活最直面的地方就是那些呈毛细血管分布的街街巷巷。毛血细管运行良好，肌体良好，我们的西子美女才更风姿绰约，曼妙可人，我们的城市品牌更具品质，更具亲和力。
记于2009年3月20日书 包 网 txt小说上传分享
两袖清风朝天去 ——寻访于谦故居
于谦故宅位于杭州市河坊街祠堂巷42号。
于谦（1398…1457），字廷益，号节庵。他一生御强敌，扶社稷，严操守，淡名利，有大功于国。于谦对秀柔有余的西湖山水添了不少的英气，清代诗人袁枚曾如此赞颂道：“赖有于岳双少保，人间始觉西湖重。”
有如岳飞《满江红》一词，于谦的《石灰吟》一诗，饱含浩然正气，读之令人顿然壮怀激烈，荡气回肠：
千锤万击出深山，烈火焚烧若等闲。
粉身碎骨全不怕，要留清白在人间。
这首写于青年时代的《石灰吟》成为他一生的写照。
于谦的一生，可谓历经千锤万击，烈火焚烧的磨难，先是参加科举考试时，以状元的文才却被降格至三甲第九十二名，几乎名落孙山。无它，就因不肯对主考官溜须拍马。等到当上官，又因为民请命，严惩作奸犯科的权贵，而屡遭排挤打击，甚至险些丢了身家性命。身居要职后，人家当官前呼后拥，尽显威风；而于谦清正廉明，尽显“两袖清风”，便服一套瘦马一匹。同僚却不以其为廉，反说是坏了官场规矩，是“居心叵测”！
公元1449年，蒙古侵略军席卷南下，明英宗偏听全无军事常识的太监王振指划，结果土木堡一战，明朝五十万大军全军覆没，明英宗也沦为阶下囚。消息传至京城，有人主张南逃，有人主张投降。危急关头，于谦挺身而出，力挽狂澜，痛斥种种逃跑主义、投降主义，并马上调集各路兵马保卫京城。敌方以明英宗为人质，要明朝朝廷投降，否则就杀掉英宗。有人又主张献城投降以保英宗之命，于谦却义正词严地质问：到底国家民族重要，还是英宗的个人生命重要？坚决拒绝敌军最后通牒。于谦身先士卒带领二十二万大军，坚守京城，一次又一次打退敌人的进攻。侵略者见死伤惨重，捞不到半点油水，又顾虑中原毕竟国大力大，正所谓烂船尚有三斤钉，一个不小心被于谦反攻过来恐怕后果不堪设想，就卖个顺水人情，在退军之时将明英宗送回明朝廷。明英宗回朝后不久便发动“夺门之变”，重新登上皇位。明英宗不思于谦抗敌之功，却挟恨于谦不听蒙古兵之劝几乎让他命丧刀下，就找个“意欲”谋反的借口把于谦下狱，随即斩首，一泄私愤。
一直到明英宗死后，明宪宗登位，为了平息民愤收买人心，明成化二年（1466），专门派人到杭州祭祀有大功于国的于谦，在祭文中说，“当国家之多难，保社稷以无虞，惟公道之独持，为权奸所并嫉，在先帝已知其枉，而朕心实怜其忠。”至此终得*昭雪。故宅改建为怜忠祠，以资纪念，巷亦名祠堂巷。
于谦故宅并不豪奢。他被害后，家也随之被抄，但抄出来的只有书籍和生活日用品，别无长物。真是文如其人，“两袖清风朝天去”，“要留清白在人间”！堂堂大员竟如此廉洁，连抄家的人都被感动。
于谦故宅也几经风霜，数易其主，清乾隆二十二年（1757）重修，解放后改为民宅，1989年整修后又恢复于谦故宅。现屋宇为三进，四周筑了与民宅隔离的封护墙。在门口有一门联：“天地为心是真豪杰，圣贤作则乃大丈夫”。一进门就是一小方天井&；not；，临墙有书法家沙孟海书录的于谦诗《石灰吟》刻石一方。穿隔墙洞门进入二进，又是一方天井，有石碑一座，额刻“崇德报功”，旁有于氏古井一口，有一厅堂叫忠肃堂，忠肃是于谦的谥号，堂南有照壁。二进与后院有墙相隔，有穹拱形门可通，内有水池一方，临水有亭二：一曰“琴台”，二曰“思贤亭”。院墙嵌有清光绪年间刻石一方，上刻于谦像。于谦故宅保持了明代的风格，由于处在巷深处，人迹不多，三进均植有竹林，疏朗有致，清幽恬淡，微风徐来，恍似于谦两袖清风。
绕宅三圈，沉吟之间，忽觉天地有正气……
惊起一帘幽梦——西塘印象
这个世界并不存在世外桃源。
众里寻它千百度，蓦然回首它在灯火阑珊处，现代人都在寻找着自己的世外桃源。可是，正如陶渊明笔下的桃花源，只存在心灵的底处，仅是一帘幽梦——是人就得吃喝拉撒，就得为口中食、身上衣、还有容身之所而奔波劳碌。难得的闲暇，就是馨享恬然的心境。有恬然的心境，正如陶渊明“结庐在人境，而无车马喧”，做到这些，只需心远地自偏。活着需要一帘又一帘的幽梦。
江南水乡自从周庄由陈逸飞《双桥》一画而横空出世，惊起了多少人的水乡幽梦，纷至沓来，寻找水乡的传奇。
可是，当你走入周庄，它打着江南第一水乡的旗号，大红大紫，极度商业化。许多周边的水乡都禁不起诱惑，开始傅粉涂脂，雨后春笋般诞生，一下子就有了吴江的同里、桐乡的乌镇、嘉善的西塘、湖州的南浔、苏州的甪直，加上粉气的周庄，成为江南六大古镇。然而，当你一一进入其间，便深觉那是严重变味了水乡。它们都红通通的世界，周庄是万三蹄、同里是状元蹄、西塘是送子龙蹄……，多么的雷同，还有街巷间充塞不是，古镇的民风，而是此起彼伏的讨价还价声。
六大古镇，我除了西塘，我都走过，一个个幽梦，都被惊碎。水乡，也许永远的变成历史，儿时的记忆，不复存在。
星期五下午，我和朋友从杭州乘坐下午4：46分的火车，到嘉善已是晚上7：00，大雨倾盆。我和朋友打了辆到西塘的出租车，只我们口音是嘉兴人，车主就报了25元（记住有的要30元，你可以杀杀价），我们便上了车，一刻钟的时间就到了我最后的水乡——西塘。
到了目的地，雨小了点，可以感觉那种“随风潜入夜”的诗情雅韵。微雨的夜西塘，清闲、安静，店铺早早的关了，走在湿漉漉的街上，街音清脆，远处几个红灯笼摇曳，一种期待油然而生。我在进入景区的街口转了一圈，感受从四面八方迎来的西塘，可能这就是梦中的水乡，少了一段聒噪。
我们从叶家弄进入景区的主街道——西街。街上的店铺开的不多了，我们走在其间，很少能够遇到人流，仿佛置身于世外桃源。走到西街底，是永宁桥，这里可以看到西塘灯火通明，整条河都是灯笼，河船飘荡，船上也有灯笼，整个景区很协调，而且会产生一种感觉，说不定在灯火阑珊处会，出现你梦中的水乡。我驻足片刻，欣赏一下雨后的西塘。
雨好像是乐章，乐音又起，淅淅沥沥又来了，不宜在永宁桥久驻，便走入烟雨长廊。在烟雨长廊的住户都会出租客房。朋友喜欢陈家老宅阁楼的一张雕花床，想在那里度过温柔一夜。我们走进陈家老宅，问有没有客满？一个老女人顿时满脸堆笑，带着我们走进老宅，说阁楼上只有一个房间。走进去一看，房间很小，只有10来个平方，拥挤，空气中又散发着一种人体所残留下来的霉味，家具老旧却不古朴。我们问那间有雕花床的客房，她说，已经有人住了。
想想天色已晚，安排好住宿还得去饕餮，再说我朋友对这个陈家老宅好像情有独钟，我便问老女人这间房的价格。
120元。
朋友还了70元。
客主开始懒得搭理，面露不快，看这神色啊好似天下独有一床的感觉。我们一路走来，烟雨长廊上到处都是住宿的，要不是冲着雕花床，就懒得问津。我们就走出了陈家老宅。来到长廊，一个老人好像瞄准我们是找歇脚的地方，就候在门口，见我们出来，便上来搭讪，说有房子，价格便宜，设施绝对比陈家老宅要好。
有人引荐，又可货比三家，不如前去探得究竟。
客房是一家民居，住的是一对老夫妻。平时是自己住的，如果有游客想住，可以腾出来房间来。我们到房间里一看，蛮干净，有独立的卫生间。再说，这个老头儿很热情，忙着端茶送水。我们便有些宾至如归的感觉。
我朋友要他出价。他出了80元。
我也不多说了，就70元。
老人欣然交出钥匙，我们拿出钱，成交。
我们把东西放在房间，便原路折回，到永宁桥旁边的钱塘人家用晚餐。
这个酒家，在西塘甚至在六大古