大战刚结束时，英、法两地的内衣业者虽比美国复原得晚，但是法国在1947年再度扮演时装火车头角色，创建了所谓“新形象”，强调女人要有沙漏形身材、束得紧紧的细腰、高耸的乳房，这个形象主导了整个20世纪50年代的西方世界。
同时间，煤体也日渐蓬勃，提供了更多的广告机会。1949年，“仕女造形胸罩公司”推出“梦想”系列广告的第一篇，一个女人身着缎质胸罩，广告语写着：“我梦到自己穿着‘仕女造形胸罩’，逛街。”这个系列广告前后持续了20多年，成为无数卡通、贺卡与美国大众文化模仿与反讽的对象。1961年，《哈佛讽文杂志》（Harvard Lampoon）刊登一幅照片，照片上的女人头戴帽子，手套、皮鞋、裙子一应俱全，上身却只穿胸罩，被两名愤怒的警察逮捕，图说写着：“我梦到穿着‘仕女造形胸罩’，因不雅暴露被捕。”“梦想”系列揭露了美国即将来临的性革命，虽然女人的乳房仍被胸罩保护遮掩，大幅胸罩女郎广告却开始出现在公众场合，象征大众的性革命幻想正逐步迈向真实。
战后，当电视机逐渐取代收音机，胸罩广告也开始出现在家庭荧光幕上。1955年，“普莱泰丝”〔Playtex）率先在美国推出胸罩与束腰的电视广告，1957年，“柏莉公司”也在英国跟进。同时间，定位于女性的杂志如《时尚》、《浮华世界》、《哈泼时尚》、《柯梦波丹》、《妇女家庭杂志》、《17岁》与《玛丹摩莎》如雨后春笋般诞生，让胸罩厂商可以瞄准各阶层与年龄的女人，青少女则有特殊的“少女胸罩”市场，标榜着青春活泼。战后，商业市场资本充裕，女人的乳房成为商品，那是胸罩的黄金年代！
无形、隐形到上空，穿不穿有关系
到了20世纪60年代初期，胸罩造形不再如50年代般僵硬。1963年，“华纳公司”推出松紧带的“弹性胸罩”（Stretch…bra），成为划时代的新产品，其他厂商马上跟进。发明无肩带泳【按：疑为泳装】的葛雷奇（Rudi Gernreich），在1965年设计了所谓的“无形胸罩”（no一bra bra），可以让乳房得到充分支律，但是质材透明到好像没穿。
20世纪60年代末的性革命以及70年代的抛弃胸罩运动，都让胸罩变成了“压制”的象征，女性主义者指控厂商，迎合男性（而非女性）的需求打造胸罩，质疑女人为何要迎合男人的幻想，穿上僵硬的“鱼雷胸罩”，而非轻软舒适的胸罩。为了迎合男女不分的时代潮流，厂商推出轻软、不显眼的胸罩，“华纳公司”1969年的“隐形胸罩”（invisible bra）便几乎吻合了不穿胸罩的政治诉求。
新时代潮流与20世纪四五十年代的双峰耸立大相径庭，英国模特儿崔姬（Twiggy）与美国的碧内洛比崔（Penelope Tree）的小野猫形象，标示了时髦女子瘦削扁胸，根本不需穿胸罩。崔姬等模特儿当然不是政治激进分子，只是恰巧与坦率的女性主义者同一阵线，推广男女不分的形象。
和20世纪20年代一样，60年代是女人的改变时代。20世纪20年代，靡登女子削短头发、缩小胸部，高学历女人就业率为美国史上之最。20世纪60年代的美国女子和其祖母辈相似，不仅长得像男孩，也渴望较多的政治与社会自由。“焚烧胸罩”的口号成为废除所有政治压迫的象征（译注：1968年，美国妇女解放团体早期的行动之一，是到“美国小姐”的选美会场抗议，设置一个“自由垃圾捅”，里面放满了压迫女人的象征物品，包括胸罩、抹布、束腹等。并烧毁这些物品，第二天的报纸标题写着“女性解放者烧毁胸罩”），即便那些排斥“女性主义”思想的女人，也从妇女解放运动中获益。
对应于美国的“焚烧胸罩”，法国掀起的是上空游泳的热潮。打从20世纪60年代初期，便有一些激进的法国女性在圣卓倍（Saint Tropez）海滩裸露上身，但一直要到60年代末期，上空游泳才成为热潮。1968年5月，法国学生与工人掀起大型政治革命，整个法国都面临了巨大震荡。对法国女人而言，她们渴望两性平权，希望展现身体自主权，迈出去的第一步便是拿掉泳装的上半截。在一个左派、右派理念永远激烈争斗的国家，上空游泳却意外获得全方位的支持。25年后，不管是法国、意大利、西班牙的海滩，都可看到女人裸露着上身，丝毫不担心引起反感，也不畏惧臭氧层破洞对皮肤的伤害。现在每年春天，欧洲厂商都大力促销各式保护上空乳房的特殊乳液、防晒油与润色防晒乳。
20世纪70年代末，美国掀起了慢跑狂潮，1977年，两名热爱慢跑的女士用两块男性的护身三角腹带（jockstrap），缝出慢跑胸罩（Jogbra）的原型，厂商遂开发运动胸罩市场，让女人慢跑时可以加强乳房的保护。护身三角腹带是男性用来保护私处的，现在却穿到了女性的性征乳房上，不免让某些人觉得怪怪的，但是“慢跑胸罩”提供了震动保护，很快便成为胸罩市场上主要副产品线。
从20世纪70年代末期到80年代中，部分传统型内衣慢慢重回市场。1982年，专门制造平价性感内衣的“维多莉亚的秘密”（Victoria’s Secret）成立第一家店后，以极快的速度攻占美国各地的购物中心。其他厂商也纷纷推出极端女性化的内衣，款式新颖，材质有棉、缎、尼龙、莱卡、蕾丝等，市场规模丝毫不逊早年的紧身褡。
平胸、丰胸40年一轮回
1988年12月，《华尔街日报》宣称：“大胸脯潮流又回来了！”指出新一代的塑形内衣——魔术胸罩，销售业绩超过数百万美元，市场上又开始流行美胸产品与丰胸模特儿。虽然“大胸脯潮流”背后可能有它的政治与心理形成因素（比如，和雷根政府时代的男性保守主义有关？），但是《华尔街日报》认为较可能是经济因素使然，因为大胸脯潮流会带动滚滚商机。
当期的《自我》（Self）杂志也刊登了一篇文章，标题为《乳房狂潮：3亿美元商机的美国新宠》，探讨的是隆乳手术。过去20年，时尚流行平胸女郎，现在风水轮流转，大家又开始寻找大胸脯的模特儿。20世纪80年代末流行的是大而圆且挺的乳房，被《自我》杂志称为是“新亚马逊女战士”的黄金时代。一位女心理学家宣称隆乳是一种“地位表征”，暗示女人可以用金钱买到完美的身体，就像“用钱购买其他东西一样”。对当时的美国人而言，用金钱打造的完善身体，通常是指“傲人的双峰”。
不少观察家也对隆乳风潮抱持正面评价，认为它不是男人欲望下的产物，而是展现女性新的自我管理力量。也有人不同意此种看法，女性主义评论者布朗米儿（Susan Brownmill）便说，对乳房的病态执着是女性反挫氛围的一部分，一如20世纪50年代一样，会将女人与她的大乳房逐出职场、赶回家庭。即便学界质疑隆乳有害健康，也未能阻挡隆乳的狂潮，直到1994年，美国食品药物管理局才下令禁止矽胶隆乳。
但是，没有任何力量可以阻挡服装工业促销性感内衣，女性杂志更是推波助澜，1992年1月号的《时尚》杂志社论写道：“显露乳沟、游走于‘走光’边缘的胸罩，最能展现新的女性魅力。”同年2月号的《柯梦波丹》杂志一篇标题为《胸罩就是要给人看》的文章，则建议女人：“别害羞，露出乳沟正流行！”过去20年，时尚尊崇胸部平坦，现在，大胆展示豪乳似乎也不算坏品味。现代男人要有本事与乳房曲线分明的女性并肩共事，女人也毋需畏惧忌妒的眼光而遮掩乳房。到了1994年，胸罩在美国已成为年营业额30亿美元的工业。
这也是胸罩业者最感兴奋的一年，因为魔术胸罩席卷市场。魔术胸罩其实发明于30多年前，却一直要到1991年超级名模在纽约拍照，展示她们在伦敦购买的魔术胸罩后，这款内衣才在市场绽放异彩。美国“莎拉李亲密公司”（Sara Lee Intimade）取得魔术胸罩在美的销售权，撒下千万美元的广告费，展开精心策划的销售计划，猛烈进攻胸罩市场。
1994年5月，美国的魔术胸罩在纽约首度登场，10天之内便卖出3千套，工厂日夜加班生产，以应付全美各地的市场需求。同年月，当魔术胸罩终于登陆旧金山时，显露乳沟的内衣风潮已攀至另一个高峰，旧金山的梅西百货摆出惊人阵式迎接它的来临，门口不但有管乐队吹奏乐曲恭迎，还有一队歌剧男高音高唱赞美歌，运送魔术胸罩的则是一队美艳的足球啦啦队，乘坐专用电缆车抵达。安培罗百货（Emporium）的阵式更惊人，魔术胸罩是由防弹运钞车护卫送抵。急着购买魔术胸罩的民众，在两家百货公司还没营业之前就开始排队，开门后一会儿便抢购一空，稍晚才到的顾客只能下单等候。安培罗百货的经理说：“我从未看过任何一种商品有这种‘戏剧化’的魅力。”
其他家内衣厂商被魔术胸罩狠狠击败，也忙着开发新的产品。最令人吃惊的是1994年巴黎秋冬服装秀里，紧身褡居然重出江湖！1994年10月号的《哈泼时尚》杂志封面故事是：“高级时装的曲线与紧身褡”，刊出系列文章教导读者“如何穿得女性化”。根据《哈泼时尚》杂志的描写，紧身裕在销声匿迹40年后，又重返巴黎的服装伸展台。当记者询问服装设计师唐娜·凯伦（Donna Karen），在妇女解放运动30年后，紧身搭还有什么空间？唐娜·凯伦说：“不同时期的服装总在强调某一个身体部位，现在轮到乳房了。”
长度及腰的紧身褡再度攻进百货公司，拜塑胶撑骨与流线型设计之赐，现代紧身褡无疑比数世纪前的老古董舒服得多，却依然不适合日日穿着，消费者往往在一夜激情约会后，便将它和其他无用的物品一起束之高阁。即便如此，在迈向千禧年之际，紧身褡与魔术胸罩仍将引起激辩与野火般的销售热潮。
以目前来看，平胸风潮已过，乳沟正当道。1995年春天，《纽约时报杂志》的服装版以略带忧虑的语气宣称“高耸的乳房已经流行了好几年，显然赶流行的消费者已经习惯了大胸脯。”如果说乳房大小是一种政治指标，美国民众可能面临的是往右派靠拢的保守气息，以及女性主义的反挫。在崇尚大乳房的风潮下，隐藏的可能是20世纪50年代的意识，希望女性重返家庭、希望她们的胸部用来哺育。“解放的20年代”与“自由的60年代”里，都可看到雌雄同体形象的风潮，足以验证美国平胸潮流是40年一轮回，或许我们再等个10年（在2000年左右），会再度看到平胸潮流。内衣制造业者，要小心啰！
只要看到乳房，男人就会买
男人一向喜爱观赏女人裸体，无数女人就靠男人的这项癖好赚钱。
16世纪时，布拉顿说，视觉是男人的首要情欲快感，有关美国人的当代性行为调查也证明此言不虚。文艺复兴时期，大画家提香贩售裸胸美女的肖像给欧洲王室，同辈意大利诗人亚里提诺（Pietro Aretino，1492…1556）则靠着便宜的春宫画与淫诗秽句捞钱。17、18世纪的艺术市场充斥着美女穿着蕾丝紧身褡、乳浪汹涌的画作；19世纪的画家则将裸体美女置于自然景致中，大胆的画风震惊了中产阶级，悄悄成为私人收藏品。根据历史学者诺琦琳（Linda Nochlin）的看法，这些画作没有一幅是“根据女人的情欲需求……不管性欲对象是乳房、屁股、鞋子或紧身褡，以女人作为对象的性幻想或性刺激，永远都是出自男人的手笔、满足男人的快乐”。
我们对这些画中的裸体模特儿所知多少？她们从这些高价画作里又获利多少？幸好，透过传记作家的努力，我们才得知19世纪著名模特儿默杭（Victorine Meurent）的故事，她是印象派画家马奈著名画作《草地上的野餐》与《奥林匹雅》的模特儿。在这两幅画中，默杭以无比自信的眼光直视观者，赤裸的双乳和脸蛋一般俏丽。19世纪六七十年代，默杭是著名的模特儿，之后的30年则从事绘画创作。20世纪80年代初期，默杭贫病交迫还患有严重酒瘾，马奈的继子看到她时都认不出来，说：“只有她的乳房没变。”
到了现代，广告业给了裸体模特儿新的机会，拜现代科技之赐，广告商可以制作出便宜的彩色海报，大量贴在欧洲各大城市的墙上，不仅推销美丽的乳房、相关的内衣产品，还有各式与乳房不相干的商品。以英国一幅著名的商品海报来说，仿佛只要看到赤裸的女性乳房，消费者就会冲动购买可可。某位英国绅士发现女人看到这幅海报，都羞叔地转过头去，不禁为之慨叹：“即便在英国，所谓的礼仪之邦，女人也可以不着一缕、啜饮